我的家不在大城市裏，而是在華盛頓州大城市外圍的郊區，雖然沒有像郷村小鎮那樣的人煙稀少，但在大樹參天的環境中，人口也不會太密集。這一年多，除了到超市買菜，我們唯一能到戶外做的事，就是散步。我萬萬沒想到，天天出門散步，竟然也能走出一條生活中的小確幸。

說到土耳其，想到的是考古，是基督徒的以弗所，是穆斯林，是愛琴海岸，是充滿著異國風情的傳統國家；但在踏上土耳其的國土之後，對於先前土耳其的認知和幻想，有著180度的大翻轉。土耳其還真不是我所認為的伊斯蘭教國家，雖然每天在固定的時間都能聽見擴音機播放的祈禱聲，她卻是個非常開放，人民的生活方式也更接近歐洲的穆斯林國家。事實上，土耳其並沒有官方的國教，只是信奉伊斯蘭教的人口佔了將近九成。在路上我們看不到穿著蓋頭的婦女，電視上的明星和西方國家一樣，穿著展露身材的服裝，人民喝酒也沒有什麼不妥的地方。土耳其是穆斯林國家中最開放的，或許也和她橫跨歐亞兩洲的特殊地理位置有些關係吧。

每次到一個地方旅行，高興之餘，心裏就想著以後退休要住在這𥚃。我有太多個「這𥚃」了，每個「這𥚃」都讓人充滿了美好的期待，不想離開，甚至已經可以想像在「這裡」生活的未來。但這些都只是在做我的春秋大夢，要拋棄現有的舒適圈，在另一個陌生的地方落腳生根，真是要有十足的勇氣和萬全的準備。

多年前剛要搬到紐澤西州時，心想這𥚃可能是一片乏善可陳的土地，全州最高的山 Kittatinny Mountain 也不過只有 550公尺，必竟看慣了華盛頓州的大山大樹，覺得搬來這可能近視眼度數會加深，看不見一年四季都綠瑩瑩的長青樹了。

西班牙南部靠近地中海，位於馬拉加和直布羅陀海峽之間，有一個美麗的小鎮 - 馬貝亞 (Marbella)，經常被稱為是「派對之城 (party town)」，因為這𥚃有豪華的度假酒店、酒吧、米其林餐廳、精品店、遊艇、跑車、名模、名流和中東皇室。這應該追溯到1950年代，西班牙的一位商人阿方索 (Prince Alfonso) 在馬貝亞的地中海岸，也稱為太陽海岸 (Costa del Sol) 蓋了馬貝亞俱樂部酒店 (Marbella Club Hotel)。當時吸引了不少的名人來此度假，包括英國的溫莎公爵夫婦；之後這裡就聲名大噪，成為英國人、北歐人、甚至阿拉伯皇室的度假勝地。直到現在還是有許多的名人在此置產，例如剛過世的史恩康納萊、好萊塢名星喬治庫隆尼和網球名將喬帥 (Djokovic) 等。不過現在這個派對之城，大多集中在馬貝亞老城西南邊的巴努斯港 (Puerto Banus)，而馬貝亞仍然保有著古老浪漫，傳統風格的西歐小鎮。

>今年美國西岸地區大火肆虐，野火蔓延，尤其加州甚為嚴重，知名的納帕-索諾瑪 (Napa-Sonoma) 酒鄉也遭祝融，估計約有30個左右的酒莊被燒毀。想起去年還到納帕吃吃喝喝，欣賞滿谷遍地的葡萄莊園，真的很遺憾將近17,000平方公里的葡萄園付之一炬。去年拜訪納帕期間，參觀一間美國烹飪學院 (Culinary Institute of America 簡稱 CIA)，是美國第一個授與學士和碩士學位的烹飪學院。幸好野火沒有波及在酒鄉區的兩間分校，烹飪學院完好無損。

加州許多地名或道路使用西班牙文，舊金山州際公路82號的 El Camino Real 也不例外。El Camino Real 是「皇家之路」的意思，早期加州還是西班牙殖民地時，從1769年至1833年之間，西班牙的宣教士沿著早期的皇家之路，從聖地牙哥到舊金山北邊的索諾瑪 (Sonoma)，蓋了21間的教會 (Mission)。當時的設定為每個教會之間大約相距48公里，以便騎馬一天可到達的路程。

從四國出發往回家的路上 (從關西機場飛回家）途經倉敷、姬路城，但不能逗留太久，因和朋友相約在神戶。對外國人來說，神戶，第一個想到的應該就是神戶牛排了；其實除了世界聞名的牛排，能親眼見到神戶的旺盛生命力應是更具魅力。遠遠的望見神戶港，真難想像這是曾經遭受嚴重的天災人禍毀損下的神戶。神戶的地名名稱起源於一座古老的神社 - 生田神社。這座神社建於西元201年，祭祀的主神是稚日女尊，是保護萬物生長、生活豐榮的女神；因為傳説稚日女尊在神殿的工作為織神服，因此很多人來此祈求良緣，希望稚日女尊用織線為他們牽出良緣。

能想像一個21世紀的小鎮3000多年前的樣貌嗎？隨著時間的演進，人事物不斷的變遷，小鎮卻是一代傳一代從未間斷的繼續繁衍，即使改朝換代，小鎮依然故我，屹立不搖。這就是西班牙最古老的城市 - 加的斯 (Cadiz)，也是西歐最古老並且持續有人居住的城市之一。加的斯最早有人類活動的記錄追遡至西元前1104年，由腓尼基人建立的港口據點。加的斯市位於西班牙最南端的半島上，被加的斯灣環抱，城市面積只有12.30平方公里。加的斯歷經了腓尼基人，迦太基人，羅馬人，摩爾人，最後才是西班牙人。18世紀是加的斯的黃金時期，也是西班牙的貿易大港，現在老城區的許多歷史建築是這個時期建造的。加的斯在拿破崙征服西班牙時，是少數能抵擋法國入侵的地區；西班牙獨立戰爭期間，《1812年西班牙憲法》也是在加的斯起草和宣布的。

提起台南，我想到的總是名勝古蹟和台南小吃；但上次的台南拜訪後，完全改觀了我對台南的既有印象。在我印象中，台南就是個古城，什麼都是古而美，到了台南就是應該去拜訪古蹟赤崁樓、安平古堡、億載金城等等；而吃呢，就是得吃擔仔麵、棺材板、𩵚魠魚，這些台南特有的小吃。這次我們住在永福路的煙波大飯店，就在台南美術館2館的斜對面，環繞我四周的氛圍是既寛廣又現代，一點也不是我想像中的古城台南。

這天一早就要離開電影中浪漫傳說的卡薩布蘭卡 （對我來說浪漫只在電影中，其實只是個商業大城），我們即將從卡薩布蘭卡火車站 Casa Voyageurs 坐3個多小時的火車到下一個目的地 - 非斯 （Fez）。火車在摩洛哥是較為可靠和舒適的旅行方式，雖然火車網絡不是很廣泛，但一些主要旅遊景點的大城市之間都能乘坐火車往來。火車分為頭等艙和二等艙，頭等艙車廂為6人座，兩個艙等價差不超過15美元。摩洛哥的火車很少有擁擠的情形，因此將近4小時的車程感覺非常的輕鬆舒適。

摩洛哥的凡爾賽宮 - 梅克內斯，除了城內豐富的世界遺產古蹟外，郊區兩處特別景點是我們這一天的目的地：公元前3世紀的羅馬城遺址沃呂比利斯（Volubilis) 和宗教小鎮穆萊·伊德里斯（Moulay Idriss) 聖城。羅馬城遺址和宗教小鎮之間的距離只有5公里，但是從我們住的梅克內斯新城區到這兩個地方大約35里，而且只有公車或汽車能到達。坐公車對我們來說有點冒險，因為不懂阿拉伯語怕會雞同鴨講，保險起見我們請飯店幫我們租了私人計程車，包下司機一天的時間。我們碰到的這位老運將，只説阿拉伯文和法文，英文是從來沒有機會學習過，偏偏碰上我們對摩洛哥的語言也是鴉鴉烏，一竅不通。老運將很友善，喜歡和我們聊天，無奈鴨子聽雷，各説各的，最後比手畫腳就成為我們共通的語言，我想這也是旅行的另一種樂趣。

出發前往摩洛哥之前，既是興奮又是緊張。興奮的是期待看見穿長袍圍頭巾吹笛子的弄蛇人，小時候對弄蛇人 （Snake Charmer） 的音樂充滿了好奇與幻想，如今即將與之展開第一類的接觸，怎能不興奮呢！至於緊張嘛，是有點擔心摩洛哥的許多旅遊陷阱，不得不小心謹慎。經過了半個月的摩洛哥文化洗禮之後，到達梅克內斯 （Meknes） 已是快接近我們摩洛哥行的尾聲，親眼目睹幾個大城市的旅遊陷阱後，在觀光客不多的梅克內斯行旅讓人放鬆了許多。

我到了一個沒有栗子樹的「栗林公園」，庭園的入口牌坊寫著，米其林最高評鑑三星庭園；真是出乎我意料之外，只知餐廳有米其林一星二星三星的分別評比，還真沒拜訪過三星級的景點。原來米其林指南分為「紅色指南」與「綠色指南」，紅色封面的指南書主要是評鑑餐廳與旅館的食宿指南，而綠色封面為景點推薦、交通道路等的旅遊行程規劃指南。在米其林的星星評鑑𥚃，一星為在同類別中出眾，二星代表值得繞道前往，而最高等級的三星則是值得專程造訪。

瀨戶內海位於日本本州，九州和四國之間，小小不算大的內海卻是日本自古以來極為重要的交通樞紐。大約一個四國島大的狹長形瀨戶內海，竟然有3000多個島嶼，當然也包括了一些無人居住的小島。瀨戶內海氣候溫和乾燥，海洋生物豐富，被稱為日本的地中海。小豆島，瀨戶內海的第二大島，種植橄欖樹已有1000年的歷史，是衆所周知的橄欖島，而她所出產的橄欖油一點也不輸給地中海的國家，甚至拿過洛杉磯和紐約國際橄欖油大賽金牌。

為什麼想去這麼鄉下的日本四國呢？四國雖然沒有東京、京都、大阪幾個大城市的熱鬧，知名度也比不上北海道和九州，卻可一窺原始的日本。四國是日本古文明發展較早的地區，由於地理位置的孤立，反而保留了較多的日本原始特徵。四國也是日本修行者的發源地，將真言密宗傳入日本的空海（774-835），也稱弘法大師即是出生於四國。

大約在舊金山與洛杉磯之間的中間點，是聖西蒙（SanSimeon）小鎮。這個不到五百人的小鎮，卻有一座古蹟城堡-赫斯特城堡（HearstCastle）。原為私人的城堡，是由美國的傳媒大亨威廉赫斯特（WilliamRandolphHearst,1863-1951）於1919年開始規劃建設，一直到他去世後的1957年才完工。赫斯特過世後，他的家族因無法負擔高額的遺產稅，1958年時，將城堡捐贈給加州。現在的赫斯特城堡是加州的州立歷史公園，也是國家歷史名勝古蹟。

這艘挪威郵輪，原本是為中國市場而設計的，外觀以鳳凰的造型打造，散發出濃濃的中國風，稱為諾唯真喜悅號，於2017年上海首航。但是一年後，這艘可乘載四千多人挪威郵輪旗下最大噸位的喜悅號，改變決策，宣布將於2019退出中國市場。退出後的喜悅號，重新整修，改走阿拉斯加，墨西哥，巴拿馬運河及加勒比海航線。我們就是坐上了改航後的第一個阿拉斯加航線。

沙漠的國度，對於出生在美麗寶島的我，好像永遠無法觸及，直到讀了三毛作家生動的描述她在沙漠的日子，對沙漠產生了無限的想像空間。隨著科技的日益精進，現在到世界各個角落旅遊一點也不難，加上網路發達，人還未到已能暸若指掌。這個世代的人幸福多了，可以輕而易舉的翱遊四方，於是我踏上了沙漠的國度，看見摩洛哥撒哈拉沙漠廣大無邊的沙丘更經歷了沙漠風暴。

浪漫的愛情鎖，自從2014年巴黎的藝術橋 (Pont des Arts) 部分護欄被這些沉重的愛壓垮後，愛情鎖似乎已成為這些橋的愛情枷鎖。追溯愛情鎖的來源，並非出自巴黎，而是塞爾維亞的一個溫泉小鎮 Vrnjacka Banja。第一次世界大戰前，小鎮的女教師 Nada 和塞爾維亞的軍官 Relja 陷入熱戀，並且訂婚互許誓言永不分離。

朋友到西雅圖拜訪，一定指名要參觀星巴克咖啡館的原創店和派克市場，其實西雅圖還有一個寶貝是很值得欣賞的，就是玻璃藝術。西雅圖是個玻璃城市，從每年舉辦的玻璃藝術博覽會，各處的玻璃藝術裝置，玻璃吹製工作室，到藝術展覽館，玻璃藝術非常蓬勃，佔有美國玻璃藝術的主要地位。但說起西雅圖的玻璃藝術，不得不提到當地玻璃藝術大師奇胡利（Dale Chihuly），以大型玻璃雕塑著稱，他的作品被收錄在全球200多個博物館中，並且獲得無數的獎項。

摩洛哥總是被稱為歐洲人的後花園，尤其是法國人。摩洛哥在1912年時淪為法國的殖民地，歷經了44年，直到1956年才脫離法國的統制，重獲政治獨立。恢復獨立的摩洛哥，仍然與法國保持緊密的貿易關係，在旅遊，基礎建設，教育等都有密切的往來。在紅城馬拉喀什新城區的馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）即是法國頂頂大名服裝設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的後花園。

「花嫁暖簾號」2015年開始運行，目的要擴展石川縣的傳統工藝及介紹能登地方特別的習俗——花嫁暖簾。所謂的暖簾是古代能登藩地區的一個習俗，當女兒要出嫁時，娘家要送給夫家印有家徽和象徵祝福花鳥圖案的「花嫁暖簾」做為嫁妝，祝福女兒幸福美滿。當新娘嫁入夫家的當天，要穿過掛起的暖簾即為正式入門，展開另一段新的人生。因此「花嫁暖簾號」觀光列車也被稱為「幸福祈願列車」。

提到摩洛哥，想到的是沙漠，是駱駝，是古城，是穿長袍包頭巾的摩洛哥人，腦海裡浮現的是北非的神祕又低調，距離我似乎非常的遙遠。當我抵達被稱為「上帝的故鄉」摩洛哥紅城，馬拉喀什（Marrakesh），掀開她

亞馬遜公司於1994年在美國華盛頓州的西雅圖創立，起初以網路書店起家，不久後走向商品多元化，目前已成為全球最大的網際網路線上零售商之一。2015年，亞馬遜在總部西雅圖建造了一個特殊景觀建築的玻璃球（T

原本一個平靜自耕自足的農村小島，農民被政府強迫開發當地的礦產，導致1769年的基日起義。到1950年代時，大多數村莊已從島上消失，現在則成為國家露天博物館。