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葉怡蘭/迎接,餐飲「小」時代

種種因素交錯衝擊,持續多年的餐飲榮景開始趨緩,餐飲「小」時代逐步來到。圖/葉怡蘭提供
種種因素交錯衝擊,持續多年的餐飲榮景開始趨緩,餐飲「小」時代逐步來到。圖/葉怡蘭提供

從事飲食研究與寫作近三十年,可以肯定地說,以台灣Fine Dining領域言,近幾年之飛速劇烈起落變化,明顯遠遠大於過往。

毫無疑問,過去十年,可說是台灣Fine Dining最風起雲湧輝煌發展的十年;緊跟全球食潮的興起,從法菜領軍繼而往其他菜系延伸發酵,還有《米其林指南》在台發行的推波助瀾,一步步蔚成全民關注的餐飲顯學。

尤其一場長達數年的世紀大疫,國境封停、將主力食客與高檔消費全鎖在國內,更迎來空前榮景,一路持續到疫後初期。紅火程度,不僅新餐廳一家一家開,名廚新秀紛紛各擁一片天,且整體從規模到價位步步上攀,形式也益發奮勇多端;繁盛程度,甚至周周都有話題矚目餐廳閃亮問世,目不暇給。

然而沒料到是,進入今年,種種因素交錯衝擊,盛極而後沉澱之勢,逐步浮現。

箇中緣由,除了大環境的不景氣、物料與人工飛漲、益發沉重蔓延的缺工危機等周邊因素外,疫後國境開,消費目標朝旅遊市場轉向;同時間,疫中密集享用後,主力客層新鮮感不再甚至漸生疲乏……偏偏餐廳又開得太多太快,供過於求情況下,根據年來觀察與圈內心得交換,除了穩站浪尖的少數指標店家還能勉力維持常滿,普遍人氣幾乎都下滑。

影響所及,可以清楚察覺到是,曾經一路追高之勢就此緩了腳步,潮流與風向開始產生變化,餐飲的「小」時代,正在來臨。

顯而易見變化之一,新開張Fine Dining餐廳明顯不再一意往上張看,規格往小、少一路下修:

比方座位數縮減,十桌以至五六桌數之小而美尺度蔚然成風,人力與服務都更能掌控的料理檯式餐廳尤其當紅。菜色形貌手法持續返樸歸簡、菜單更換頻率調降;曾經一往無前、不斷朝四五六七甚至八九千元觸頂的屢創新高餐價也終於鬆動,套餐三千等級甚至更低價位可望重回主流。

然後,平易近人的小餐館、餐酒館以至預約制工作室抬頭,新加入行列店家比例極高皆屬此類……顯然幾年下來,吃累吃膩了精雕細琢、創意思維疊砌碰撞、意圖宣言滿滿的廚藝競演後,輕鬆不羈舒坦自在的料理與氛圍越受青睞。

且值得一提是,這些餐館酒館不少是從原屬Fine Dining系統之料理人、或敏銳嗅聞到此波流風的餐廳體系跨界而來,遂而,所供應料理往往不只既定印象之小館菜、經典菜、鄉村菜、家常菜,也時見摻染Fine Dining神形血統的揮灑表現,別具意趣。

而與這些所在同時風光的,還有單點菜單——話說前年,我才剛有感發文慨嘆套餐隨Fine Dining狂潮席捲而一片大行其道,沒料到短短不過兩年,單點菜色又重回餐飲舞台上:不僅新開店多以單點為尚、也見既有餐廳回頭重新擁抱,再不需動輒一吃一整大套,可隨個人心情胃納與口味偏好自由點用、悠然歡享,更投合「小」時代食客們的需求與愛好。

事實上,若將視野拉大朝昔往回看,可以發現,在歷史與歲月的長流上,時潮此事從來非為線性、而是不斷輪替往復發展,盛極而後趨於靜緩實屬必然。

遂而,對於此刻這「小」時代,我更樂意保持平心樂觀看待:走過繁華激昂百色千芳競放後,復歸一段沉澱沉潛、放鬆放開、盤整思省、歸本返真的時光,而後,清明穩健迎向,下一波盛世來到。

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