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古蹟自燃之外 學者爆文資的「100種死法」

2019米其林/描繪一座城市的美食風貌

2019-04-14 14:31經濟日報 謝忠道

文、謝忠道(美食作家,吃過最多米其林的華人)

《2019台北米其林指南》同步公布了「米其林餐盤」。記者魏妤庭/攝影
《2019台北米其林指南》同步公布了「米其林餐盤」。記者魏妤庭/攝影
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台北米其林2019公布了,一如它在插旗落腳一個新城市地區時一貫的模式,首版謠言紛飛,極具爭議,製造話題聲量,第二年則是首版的修正版,擴大在地性,確立其地位的正當性,深化其對餐廳廚師與消費者的影響力,藉以延續發燒,持續炒作。

今年除了眾多媒體一致認為這個版本更接地氣,更有在地性以外,我們可以從中解讀米其林透露的幾個訊息,這些訊息不僅是讓想入榜拿星的業者廚師參考,我認為對思考台灣餐飲文化更有啟發性。

台灣料理的多樣性

米其林很精準地呈現了台北庶民小食的多樣風貌,也許還不夠許多人心中的版圖廣遠,但是將必比登和餐盤的名單列出來看,我們熟悉的小吃都在榜上,這些知名小吃多半是一種品項有一兩個代表,只有牛肉麵多家入榜,占的比例最高,也顯示牛肉麵是台北小吃中發展得最成熟,最精彩,也最多樣化的平民食品,這一點非常符合台北人的飲食習性,也是值得外地觀光客發掘體驗的台北美食之一。

台灣食材的價值

與其說米其林重視台北餐飲水準,我認為米其林對台灣食材更為驚艷,希望讓人看到台灣食材的卓越價值。在新進榜的星級餐廳中 – Logy,山海樓,台南擔仔麵,Impromptu by Paul Lee – 或是原本就一星的明福台菜,金蓬萊,Longtail,MUME,不是台菜,就是強調很大比例使用台灣食材。

兩三星餐廳拿出來看,更是如此,無論是態芮(餐廳的英文Taïrroir名字本身就是台灣+風土之意),RAW(長期標榜經營台灣味),請客樓(中菜),祥雲龍吟(台灣食材創作的日式料理),頤宮等都是以台灣產地食材為尊,特別強調品質特性與新鮮度。

米其林對台北餐飲的整體影響功過如何,暫且不論,但是在鼓勵台灣廚師與餐廳使用在地食材,讓消費者重新看待,重新衡量自己風土物產的價值,這一點是米其林對整個台灣餐飲的重要貢獻。

年輕一代主廚的活力創意

兩三星的餐廳基本上可以分成三組:傳統中台菜,日式料理,西式台灣廚師餐廳。傳統中餐和日本料理在廚師養成制度上有其特殊性與限制,成就一個主廚往往需要花很長的時間,西餐,特別是法式料理在明確有條理的制度中,相對地容易培養挖掘出年輕主廚的才華與天分。

因此在星級名單裡我們看到以西餐年輕主廚是最有衝勁,也最能代表當前年輕人在餐飲業內掀起的一股新生代的活力。

代表人物當然是態芮的何順凱Kai Ho,RAW的黃以倫Alain Huang,MUME的林泉,以及強勢黑馬之姿拿星的Paul Lee。他們共同的特色就是:在法式廚藝制度中學成,旅行各地,見聞廣闊,沒有傳統包袱,手法嚴謹,善用在地食材,強調季節性,鑽研火候的精準度。台灣新一代的料理在他們手中有了新的詮釋,也出現了很多的可能性與未來趨勢,讓人相當期待。

職業尊嚴與專業的確立

這一批星級餐廳也重新讓我們看到以前不易看到的專業服務。侍酒師的角色與培養,料理與飲品的搭配熱潮,專業服務的重視,餐飲職業的尊重… 乃至對於各種養殖/種植達人/職人,各種物產的重新認識,主廚在國際舞台的能見度大增,在國際場合的交流機會增變多。

這些,無疑地都是米其林帶給台北,甚至整個台灣餐飲界的豐沛能量,也正風起雲湧地改變台灣餐飲生態。

為下一個三星鳴槍開跑

米其林在幾個月讓Logy拿到一星,鮨天本一舉拿下兩星,Paul Lee給人的驚奇感更強烈.兩年內讓態芮的何順凱和RAW的黃以倫同時摘下兩星與歐洲廚師摘星相比,顯然速度超快。

當然,有可能態芮和RAW受到去年一星的鼓勵,經過一年的努力向上,今年更出色。而Paul Lee延續態芮與RAW的成功模式,凌空而降,強勢出場,讓人刮目相看,難保它明年不會複製態芮和RAW一年拿一星的強速摘星模式。祥雲龍吟的稗田良平,鮨天本的天本也都神閒氣定。所以台北米其林2019版是不是已經為下一個新三星廚師的誕生鳴槍開跑了?

餐飲的核心價值

我們知道很多星級餐廳是在財團業主砸錢支持下撐出來的。這未必不好,但是一個有天分才華的主廚,原本對餐飲的熱情,對美食的理想,需要實質條件的支持,但我們也知道理想與熱情很容易被虛榮名氣與商業利益給掩蓋吞噬,餐飲本是種讓生活美好的文化底蘊之一,如淪為膚淺的商業遊戲,虛偽的名氣追逐,殊為可惜。

希望餐飲業者回到一個最根本的核心價值:餐廳的本質是什麼?廚師的工作是甚麼?消費客人嘗進嘴裡的每一口食物包含著甚麼?餐廳最終的評判者不該是米其林密探,不該是媒體,不該是食評家,或是打卡網民。

餐廳真正的評審應該是每一個付錢消費的客人。

米其林小吃牛肉麵

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